Om vin

Et av minnene jeg har fra mine yngre dager, er smaken av noen syrlige drops med sitronsmak, som  jeg husker jeg likte svært godt. Plutselig en dag kom denne smaken tilbake, representert ved en Riesling fra produsenten Dönnhoff i Nahe, nemlig deres billigste vin – den som bare heter Riesling. Den har mye sødme (25 g/l) men også en fin syreryggrad, og begge bidrar til å få fram denne sitrondrops-kvaliteten. Her er det mye fin syrlighet, den er frisk og ren, og har god dybde i smaken. En utmerket vin for gode sommerkvelder ute i frisk luft. Ren nytelse.

Dönnhoff
Helmut Dönnhoff begynte i 1971 med 12 ha vinmarker, og nå har han 20 og er en av Tysklands levende legender innenfor vinmaking. Omtrent 80% av vinmarkene hans er uoffisielt klassifisert Grand Cru i et system som i stor grad likner Burgund.
Hovedeiendommen ligger i kommunen Oberhausen i Nahe-regionen i Tyskland. Familien har drevet med  vinproduksjon i mer enn to hundre år. Bestefar Herrmann Dönnhoff Senior hadde en stor lidenskap for Riesling, og fokuserte på vinmakingen, i tillegg til å kjøpe et par av de beste vinmarkene i området. Hans sønn Hermann Dönnhoff Junior fortsatte denne tradisjonen.

Da dagens Helmut Dönnhoff produserte sin første årgang i 1971, som 22-åring, hadde eiendommen allerede blitt grunnlagt som en fullt dedikert vineiendom. Han blir sett på som en av de ledende vinmakerne i Tyskland, og er i så måte en levende legende. Før Dönnhoff satte Nahe på det tyske vinkartet, ble det sett på som et mindre fint område, og mesteparten av vinen som ble produsert, ble solgt i bulk. Men gjennom årene er det blitt foretatt mange analyser av jordsmonn og vekstforhold. Det har nok vært viktig, for Nahe har en meget komplisert geologsk struktur, og de enkelte parsellene har til dels svært forskjellige jordsmonn. Det sies at bare i landsbyen Niederhausen finnes det 20 forskjellige jordtyper!

Han sier „Mine vinmarker er som mine barn”, og sier med det hvor mye oppmerksomhet han vier til omsorgsfullt arbeid i vinmarkene. Nå har han parseller spredt utover i kommunene i Bad Kreuznach (Kahlenberg, Krötenpfuhl, Mollenbrunnen, Osterhöll), Niederhausen (Hermannshöhle), Norheim (Dellchen, Kirschheck), Oberhausen (Brücke, Felsenberg, Kieselberg, Leistenberg) og Schlossböckelheim (Felsenberg, Kupfergrube). 75% av arealet er beplantet med Riesling, resten med Pinot Blanc og Pinot Gris. Kulturgjær brukes til gjæringen når det er nødvendig, men naturgjær foretrekkes når det er mulig. Begge de klassiske tørre Rieslingene modnes i gamle eikefat, og Eiswein-vinene har oppnådd kultstatus både i Tyskland og internasjonalt. Eiendommen er medlem i VDP (Verband deutscher Prädikats- und Qualitäts-Weingüter) foreningen.

Han sammenlikner vinmaking med musikk. ‘Det finnes mange flotte partiturer, men bare noen ganske få kan tolke dem godt. Eller det er som med kokker: Mange har de samme ingrediensene, men hver og en av dem bruker dem på forskjellig måte’.

Nahe

Totalt i Tyskland er det 100 000 hektar med vinstokker, og Nahe bidrar med omtrent 4000 av disse, så det er ikke noen stor region. Bare en fjerdedel er plantet med Riesling, og disse er samlet midt i  Nahe, der Dönnhoff holder til. I tillegg til Riesling, har han plantet Pinot Blanc og Pinot Gris (til sammen 20% av produksjonen). Disse vokser på mer leirete jordsmonn, siden de trenger mer vann om sommeren. Begge Pinotene modmer tidligere enn Riesling, og Riesling foretrekker mer steinete jordsmonn med mindre leire.

Dönnhoff mener dette ikke er en region for de overdådige, rike vinene, men desto mer for eleganse. Han unngår viner som vil «vise seg», og søker i stedet etter harmoni, stille intensitet og gjennomsiktighet. Som mange andre produsenter gjør, deler han produksjonen mellom tørre og fruktige stiler. Den fruktige stilen har mer lagringspotensial fordi alkoholstyrken ikke er så høy.
Han pleide å mene at de tørre stilene ikke kunne lagres så godt, men nå mener han at dette er i ferd med å endre seg fordi man begynner å lage dem fra de beste stedene. De pleide å bruke de beste druene til den fruktige stilen, men i løpet av de siste 10 årene har man opplevd et markant skifte mot tørre viner. Nå lages det topp-klasse tørre viner. Global oppvarming medfører at syrenivået har gått ned og druene blir mer modne, og det innebærer at kvaliteten på vinene har blitt bedre. 10 års lagring er ikke lenger noe problem for de tørre vinene, men 20 år er kanskje noe i overkant. Mellom 1988 og i dag har middeltemperaturen økt med en grad, og det innebærer at blomstringen skjer en uke til 10 dager tidligere.

Teknisk

Selve vinmakingsprosessen er ganske tradisjonell.
Hele klaser presses innen 3 timer etter at de er plukket. Saften setter seg så 10–18 timer, men han ønsker ikke klar saft, derfor står den ikke lenger. Når man starter med en alt for klar saft, er det vanskeligere å få satt i gang gjæringen. Til sunne druer bruker han naturgjær, men til botrytiserte druer bruker han kulturgjær. Det er viktig at gjæringen starter innen 3 til 4 dager etter pressingen. Den skjer ved 25–30 °C (Dönnhoff mener 18 °C ikke er noen naturlig måte å lage vin på). Det er viktig at tankene ikke er for store slik at gjæringen kan starte til rett tid: 1000 liter er bra og 2000 liter er OK. Viner som gjæres i eikefat tilbringer vanligvis 2–3 måneder i fatet, og overføres deretter til ståltanker. Vinen tilbringer 1 måned på grovt bunnfall og 3 måneder på fint bunnfall. I mars filtreres vinene, og de tappes på flaske 1-2 måneder senere.

Om du kan forestille deg at du ville kunne like en vin som smaker som syrlige drops, er denne vinen meget bra. Og prisen? 110 kroner. Et røverkjøp!

Denne vinen finnes i to ugaver. «Dropsvinen» har svart etikett. Den andre har også ordet «Trocken» på sin hvite etikett, og er altså betydelig tørrere. Men god den også! Og prisen er den samme.